早在看王家卫电影《重庆森林》的时候，就对重庆大厦心生敬仰，这是什么样的一座大厦，竟然可以启发一部电影，成就一位大师，进而定义一座城市的肌理，揭发一种集体的潜意识。
香港的重庆大厦，跟北京、上海、广州以及各大省会城市的重庆大厦不同，它不是驻地办事机构，也没有最好吃的水煮鱼，但它却真实而意外地动用了它的一切，建筑、业主、住客、生意、气味、昏暗、混杂、脏乱，给全世界做了最好的香港形象展示，告诉那些外国人，世易时移，这里还是一个自由自在的国际化大都会。没有什么比自由本身更能展示自由。
可以毫不夸张的说，香港最有诚意的标志性建筑，并非中银汇丰长实国金这些“幻彩咏香江”灯光汇演的华丽建筑，而是香港人自己也羞于承认、自由行旅客故意错过、躲在尖沙咀灯红酒绿的标牌中、外形奇丑、鱼龙杂处的重庆大厦。
意识到这一点，是需要勇气的。如果不是建筑学者朋友的提议和带领，光凭香港吃客朋友的怂恿，恐怕是绝没有勇气进去重庆大厦吃东西的。小摊是树，小贩是林，穿过迷宫般布满人和货的商场森林，绕过操流利粤语的咖喱餐厅南亚裔推销员的围堵，从后楼梯上到五楼一家吃完仍不知道名字的咖喱屋，见着斑驳的墙、千丝万缕的外漏电线，这段穿越的旅途，已经足够神奇而异域，你恍惚而迷糊，这是广州的城中村，还是外国的贫民窟。
其实，最像的还是已被拆除的九龙城寨，那个大清和大英两不管的地界。但在中英签订联合声明后联手拆除了这个黄赌毒黑俱全、形象治安极差的灰色地带后，这里早已改建成光鲜亮丽、微风宽敞的九龙城寨遗址公园。
可是斯地已逝，很多人却开始觉得可惜。建于七十年代的重庆大厦，就是九龙城寨活的现代化身。在香港人的心中，它们一生一死，都始终占着一席重要的位置。每当谈起，仿佛浓得化不开的一段往事。连日本游客也喜欢按图寻访这两个地方。恐怕，这不是简单的对社会文明化的反制足以解释的。
听本地朋友述旧聊起儿时回忆，在九龙城寨，三教九流的社会底层都能找到糊口度日的手艺，尽管脏乱差，却藏穷纳弱，在那个社会福利不完善的年代，这里提供了各种可能的生存丰富性。
而如今的重庆大厦也一样，因为整栋大厦业主太多太复杂，以至于市区重建局要拆也没法拆，光要集合这些业主到一起开会，都已经是难于上青天，更何况大厦小商品贸易的经营一直自给自足，政府提供治安保障更是天经地义，何来动力拆掉重建。因而这里有幸成了繁华香港的一处国际贫民落脚点，南亚裔聚集、避难、营生的城寨，同样充满了底层生存丰富多姿的活力，有人将之视为底层全球化的样本。
自由，最迷人的地方，是每一个生命都有不同的自我完成方式。#
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