四月正是江南佳节，油菜花满坑满谷开遍，一年里的花，大半都在此时繁茂盛开，竹子抽笋，柳树发芽。从宏村到西湖，满眼春色，踏青的游人如织，看人看景，却是互相脱节，彼此背离。
杭州湖畔，苏堤、白堤上，挤满了人，如同百年间十亿人口增长泛起的泡沫，堆堵不去。独享清幽的，只有一些少为大众推崇的名人故居故墓。章太炎的墓、马一浮的学堂、俞樾的故居，清朗简素，他们在世时揽天下人才教之，宁做浊世里的孤傲之士，生前如此，百年后依旧，他们的遗迹，也如西湖水，平静清灵，不入人声滔滔，世事昏昏。
只在夜晚，西湖的景致才醒来，历史的伤口，也才微啼轻诉。西湖边上数也数不过来的文化大家的故居与墓，全都在非战争年代的文革时期被当作＂四旧＂被打砸抢。对那次现代焚书坑儒，如今的重修碑上所记，却一笔轻轻带过，只说六十年代曾被毁，英文介绍更是直接跳过不提。那些历史景点凄美动人的故事和感泽后世的思想情怀，被那么生硬残暴打断，如今披上水泥，一切就可以从未发生。
比起西湖，宏村的景观是活的人文。但一点不少这样残暴的斑迹。
宏村，由汪氏族群历经数百年精心建设起来。月沼是村里汪氏宗祠前的一堂半月清水，是村里历代延绵文脉的精魂，也是贯通全村洗濯饮用水的沟渠。
月沼旁汪氏大宅的奶奶，自己在家里厅堂做点家常菜，卖给识货的游客。老宅保留着原来的格局，但已产权混乱，随意间隔，屋顶的彩画被白漆刷过盖住了，窗楹木雕上镶嵌的金塑也被挖走了，这些都拜文革所赐。
在十多年前被评为世界文化遗产后，这潭清水开始出现轻微的生活污染。沼边人家的主妇，望着水面上阳光下闪闪发光的一层油腻，忧心忡忡，仿佛家养的猫受了重伤。她说：政府什么也不管，只管收钱。
在村口两棵大树之间的拱桥入口，一家北京的开发公司设点收费，所有游客都要乖乖缴出过路钱，才能进村。村民痛恨，却毫无办法。这家公司工作人员说，他们也不认同老板收费的做法，但强调，没有他们的包装推销，宏村不可能被评上世界文化遗产，门票嘛，算是一种商业回报。仿佛那是最后的真理，斩钉截铁。
在宏村的书院旧址，才在幽静的天井遥想朗朗的书声，一眨眼功夫，导游高音喇叭声、团员的熙攘声，已经塞满了小小的天井。游客们哗啦啦走一圈，跟着导游出门看湖去。门外的南湖边，绕湖的游客拍照留影，匆匆而过，只有写生的美术系学生，一下午都用画笔专心捕捉徽派建筑的水墨之美，兴许，她懂得那美丽发出的深深叹息。
没有对历史的痛感，游览只是人游亦游，不能真正认识一个地方，也无法在岁月里留下生动可感的记忆。春天给人的馈赠，是遇见了哀伤不低头的勇气。#
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