他們，曾在傳統聚落生存中，與環境相賴相生，圓渾一體。但在今日「發展」當頭的拆建大業裏，生存環境和時代的變化，令他們變成孤零零的局外人，自己家鄉的「異鄉客」。
喀什
清真寺拆掉大半，成了男孩們的戰場
喀什
這一片拆得像沙塵中央的大漠。
喀什
他是今天全喀什最髒的小孩嗎？
陳琬小檔案（Vanvan Chen）
人文攝影師，2012-2013年度馬格南主席大師班成員，同年紐約視覺藝術學院夏季駐村藝術家。
出生於廣州，居停於德、中兩國間，柏林自由大學傳播學碩士，馬普硏究院學術逃兵，業餘馬拉松跑手。
喀什
她要看子彈打人有多疼
喀什
街道衛生所，她神色安寧
烏魯木齊二道橋
年輕的母親，眉間有愁容
攝影師手記
「娃娃一早就被叫到學校裏去了」，阿不多語氣並無不忿，嘴角還掛着客氣的笑意，回謝我剛才逐個音節，費力鑿出整句維語「肉孜節快樂」。可今天不是過年嗎？「怕娃娃們放假閑了，跑去讀奇怪的書。」是誰在怕？那張看不見的網，應着節倏爾緊縮。
維吾爾人歸宗遜尼穆斯林，齋月以錦衣玉食的肉孜節作結。若較真溯源，肉孜節轉譯自波斯語，其實卻是祅教的禮數。難怪喀什老城的吃穿用度，與亞茲德（Yazd，亞茲德位於伊朗中部，是瑣羅亞斯德教即祅教的文化重鎮）恍若鏡像，兩座對稱的迷宮隔着喀喇昆侖彼此呼應。那年要走到亞茲德，我才摸到了波斯的脈搏，正如目下喀什之於維吾爾。
可老城在邊拆邊建。工地裏淌汗的是四川民工，離棄珠三角沒落工廠坐五六十小時的長途巴士過來，活兒像牲口那般重，賺得差強人意。卸去維族民居殘舊的土牆，內庭竟一式清涼雅致，像泥沙裏隱忍的蚌死守着耀閃珠光的內壁，初到的女民工驚得說不出話來，只眉飛色舞，比劃給我看。
日常光陰超越於蛋或牆的立場。齋月收尾，只消看少女華服出行，慷慨施捨予唱民歌的流浪藝人，笑孩子們一路打槍舞棍，演示大漠桀驁不馴的本性，或與圓潤婦人執手相看，午後樹蔭下靜靜候着她繡好衣裙，才入室盤腿敬謝過巴旦木切糕，甜味凝在齒間，三日未散。那卷畫軸，不受政治建構。
艾提尕爾清真寺的細部模糊，在我走過的伊斯蘭世界中，工藝水準委實不算多高。絲路上連接着幾個斯坦，我總覺得喀什的關懷並不在彼岸。即便這些年到周邊開掘金礦的漢人愈來愈多，喀什並不太費力自保，老城的土房子拆了還依原樣原址重建。
這般氣定神閑，資本更厚的烏魯木齊反而做不到，維回漢混居的二道橋老區逃不出中國城市改造的一般命運，舊房子一旦夷平，便迅速交付房地產開發，拔地建起摩天大樓。在二道橋廢墟等待烤饢出爐，我信口講起伊斯坦布爾的金角灣，他們眼裏都閃出了光。
穿過喀什老城，這一年，阿米熱剛考上重點高中，漢語好的同學會歸到快班，負載三年後上北京念大學的期望，「跟男人談戀愛會影響學習」，她一本正經告誡。青翠的16 歲，對阿派克霍加墓的紋飾毫不上心，情願領我到人民公園玩足整日機動遊戲。若干年後，阿米熱的故鄉回憶裏，仍會保留着人民公園大汗淋漓的大暑天，像世界其他角落一切活得自然健康的少年。若身分不曾受傷，人大抵不需着意強化文化認同與歸屬。
於是，提着相機一再迷途於古城，我問自己：卡蒂爾- 布列松（Henri Cartier-Bresson）昔日在墨西哥，可有意尋獲任何立場？答案是：沒有，他只串起陋巷日常中的美。
2013年03月18日13時58分49秒
Café Electronique, Tbilisi, Georgia
烏魯木齊二道橋
市井間起舞的女孩
喀什
爸爸帶他來吃烤肉。
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